Das Leder-Fehlinformationsproblem der Mode und warum „vegan“ nicht „nachhaltig“ bedeutet

Während „alternative Leder“ weiterhin große Investitionen anziehen, äußern sich einige Designer über die übersehenen Vorzüge von traditionellem Leder. Da Leder auf Pflanzen- und Pilzbasis immer beliebter wird, hat die Einbeziehung synthetischer Polymere in viele dieser „Lederalternativen“ die Frage aufgeworfen: Wie nachhaltig ist „veganes“ Leder? Und haben diese Alternativen geringere Umweltauswirkungen als ihre tierischen Vorfahren?

Designerin Anya Hindmarch, Inhaberin der Handtaschenmarke ihren Namen trägt, ist zweifelhaft. Sie sagt: „Es kommen einige sehr interessante und innovative Produkte auf den Markt, und wir werden uns [jedes Material] ansehen, das Sinn macht. [Allerdings] beweist mir meine Recherche zu diesem Thema, dass regenerativ gezüchtetes Leder, das dann verantwortungsbewusst gegerbt und veredelt wird, oft die sinnvollste Lösung ist, wenn es sich um ein Nebenprodukt der Fleischindustrie handelt.“

Bill Amberg, auf Lederbasis Innenräume und Möbel Designer, sieht Leder strenger: „Ich glaube nicht, dass es Leder auf pflanzlicher Basis gibt. Es gibt Vliesstoffe, die sind sehr gut, und wir verwenden sie tatsächlich hier in unserem Studio. Aber um Tierleder zu ersetzen, sind sie nicht stark genug, reparierbar oder langlebig genug. Außerdem haben sie zu wenig Charakter und sind zu teuer. Die beiden Materialien sind völlig unterschiedlich.“

Was ist also der Unterschied zwischen tierischem und pflanzlichem „Leder“? Und warum ist „vegan“ zu einem Kürzel für „nachhaltig“ geworden?

Ich beantworte zuerst die zweite Frage. Vegan ist im Zusammenhang mit „Leder“ eher ein Marketingbegriff als eine Beschreibung von Inhaltsstoffen. Leider ist der Veganismus und seine Synonyme für Pflanzen von Lebensmitteln auf die Mode übergegangen, wobei alles, was als „vegan“ bezeichnet wird, eher aus Pflanzen als aus Pflanzen besteht nicht aus Tieren gemacht. Letzteres ist jedoch die Wahrheit und hat dazu geführt, dass viele Kunststoff-„Leder“ (oder „Leder“) als „vegan“ gekennzeichnet sind.

Im Fall von „Pflanzenleder“, das aus Lebensmittelabfällen wie Ananasblättern oder Kokosnussschalen hergestellt wird, kann das Material nicht mit der erforderlichen Festigkeit, Haltbarkeit und Farbechtheit funktionieren, die für Leder erforderlich ist, es sei denn, es wird zur Verbesserung oder Bereitstellung mit synthetischen Polymeren (Kunststoff) gemischt diese Eigenschaften. In Wirklichkeit ist pflanzliches „Leder“ also typischerweise pflanzliches und plastisches „Leder“.

Im Fall von Myzelleder wachsen sie mit einer Pilzwurzelstruktur und werden mit anderen Stoffen vermischt, um ein Verbundmaterial zu schaffen. Für Mycoworks ist diese Substanz Sägemehl, aber eine Reihe von Substanzen mit unterschiedlichen Umwelteigenschaften können verwendet werden. Das zusammengesetzte Myzel kann eine verbesserte Festigkeit bieten, aber diese Materialien befinden sich noch in der Entwicklung, um die Leistungsmerkmale von Leder tierischen Ursprungs zu erreichen.

In Bezug auf Tierleder ist Kollagen das „Super“-Protein in Häuten und Fellen, das für enorme Festigkeit und Haltbarkeit sorgt. Es ist jedoch auch wahr, dass Tierhäute und -häute mit mehreren Chemikalien gegerbt werden (die sich in ihrer Toxizität unterscheiden). Das fertige Leder wird oft mit einer dünnen Schicht aus synthetischem Polymer beschichtet, um die Wasserbeständigkeit und Haltbarkeit zu verbessern.

Auf der oben dargelegten Grundlage sollte eine Analyse von „Ledern“ durchgeführt werden, sagen Experten der Lederindustrie zusammen mit Endverbrauchern wie Anya Hindmarch und Bill Amberg. Macht es also beispielsweise Sinn, ein tierisches Nebenprodukt (Häute und Felle, die es ohne die Fleischindustrie kaum gäbe) durch eine Plastikalternative zu ersetzen? Das #LederWahrhaftig Kampagne, die Hindmarch und Amberg unterstützen, stellt diese Frage.

Leather UK hat die Kampagne als Reaktion auf das ins Leben gerufen, was sie wie folgt beschreiben: „Die Lederindustrie erlebt einen wachsenden Dialog mit Fehlinformationen über die Lederherstellung und die Wahrheit über Lederalternativen.“

„Diese Erzählung wurde von einigen Medienplattformen und hochkarätigen Sprechern oft unwidersprochen und erneut geteilt, manchmal um Lederalternativen zu fördern“, fügten sie hinzu. Sie gingen noch weiter und erklärten: „Hier sind einige Beispiele für diese irreführende Perspektive“ und zitierten Artikel aus Modegeschäft und The Guardian. Eine weitere Frage, die die Kampagne aufwirft, lautet: Wissen die Verbraucher, wie Leder hergestellt wird und wie nachhaltig es ist?

Eine Umfrage zur Verbraucherstimmung, durchgeführt von Atomforschung im Auftrag von Leather UK zeigte, dass von 2000 Befragten in Großbritannien nur 24 % wussten, dass Häute und Felle ein Nebenprodukt der Lebensmittelindustrie sind, das sonst verschwendet würde. 50 % denken, dass Tiere speziell für die Herstellung von Leder gezüchtet werden. Den Begriff „veganes Leder“ fanden 74 % „verwirrend“ und wussten nicht, wie es zusammengesetzt ist oder dass es sich bei veganem Leder um Kunststoff handeln könnte. Laut Leather UK zeigt dies einen Mangel an Aufklärung und Engagement der Lederindustrie gegenüber den Verbrauchern und die Verschleierung von Fakten durch diejenigen, die „vegane“ Lederprodukte vermarkten.

Während eines Interviews mit Dr. Jürgen Christner, einem Chemieexperten mit 35-jähriger Erfahrung in der Entwicklung von Formulierungen und Technologien zur Reduzierung von Gerbeinflüssen und zur Steigerung der Lederleistung bei TFL, erklärte er die Lederindustrie als „gespalten“. . Diese kleinen Betreiber, sagt er, sind diejenigen, deren Bilder oft als Demonstration der Lederindustrie verwendet werden und lokale Gerbereien in Ländern wie Marokko, Bangladesch und Indien als Zentren der giftigen Lederproduktion hervorheben.

Diese giftigen Gerbereien existieren trotz strenger lokaler Vorschriften gegen die von ihnen verwendeten Chemikalien und Prozesse, insbesondere in Indien und Bangladesch, so Christner, aber „die lokalen Vorschriften werden nicht durchgesetzt“. Solche Leder werden nach seiner Kenntnis vor allem auf dem heimischen Markt gehandelt oder in Nachbarländer mit weniger strengen Einfuhrbeschränkungen als die EU und die USA exportiert.

Warum hinken diese Gerbereien der Modernisierung hinterher, fragte ich? Dies ist eine kritische Frage aufgrund der Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt und der breiteren Annahme dieser toxischen Prozesse als „Ledergerbnorm“. Dr. Christners Erklärung kommt überraschend: „Das liegt daran, dass [diese kleinen Gerbereien] versuchen, preislich mit synthetischem ‚Leder' zu konkurrieren“, sagt er, und giftige chemische ‚Abkürzungen' billiger sind. Darüber hinaus hat der Versuch, mit „Kunstleder“ zu konkurrieren, ein paradoxes Endergebnis; Das billige und marktfähige „vegane“ „Leder“ überschwemmte den Markt in den Jahren 2017-2018, was laut Dr. Christner dazu führte, dass 2017-18 zig Millionen Kuhhäute auf Deponien vergraben wurden, weil sie preislich nicht mithalten konnten.

Er sagt, dass TFL dabei war, die Menge der zerstörten Häute zu berechnen, weil eine direkte Korrelation zwischen einem starken Rückgang der von ihnen gekauften Gerbchemikalien auf eine bestimmte Menge an Häuten zurückzuführen ist.

Ich sprach auch mit Dr. Luis Zugno, Global Innovation Manager bei Buckman Chemical und einem der branchenweit führenden unabhängigen Ausbilder für Lederproduktion. Er ist der Meinung, dass Leder kreativ neu interpretiert und mit anderen Materialien kombiniert werden sollte, anstatt zugunsten von Kunststoff oder weniger leistungsfähigen „alternativen Ledern“ verworfen zu werden. Er sagte, dass ein kreativerer Ansatz zur Problemlösung im Zusammenhang mit Lederauswirkungen erforderlich sei, und es gebe viel Raum für eine Reduzierung der Auswirkungen.

„Warum verwenden wir nicht die Hälfte der Dicke von Leder und verbinden es mit anderen Materialien oder Stoffen, um [verbesserte] Verbundstoffe herzustellen?“ er fragt. Sein Vorschlag macht sich die bisher unerreichte Leistung von tierischem Leder auf Kollagenbasis mit weniger stoßfesten gewebten oder gestrickten Textilien zunutze. Angesichts des Klimawandels und der steigenden Ressourcenkosten werden an alle etablierten Materialien, die in der Modebranche verwendet werden, Anforderungen zur Reduzierung der Auswirkungen gestellt. Marken sind auch bestrebt, sich durch die Verwendung „nachhaltiger“ Materialien zu differenzieren. Modernisierung bedeute aber nicht, auf ein schnell verfügbares und leistungsfähiges Abfallprodukt zu verzichten, ohne es vorher zu optimieren und seine Vorteile zu nutzen, meint Dr. Zugno.

Insgesamt hat die Debatte über „nachhaltiges“ Leder also eine nuanciertere und manchmal ruchlose Seite. Im Moment werden Nebenprodukthäute angesichts der sich beschleunigenden Mode nicht als langlebiges Premium-Material geschätzt. Die Marktfähigkeit von „veganem“ Leder und Fehlinformationen über seine Zusammensetzung haben dazu geführt, dass Kunststoff gegenüber tierischem Leder immer beliebter wird, trotz begrenzter vergleichender Folgenabschätzung, die berücksichtigt, wie „Leder“ auf Deponien landet. Wie bei jeder Materialbeschaffungsentscheidung sind die Auswirkungen auf die Umwelt weder binär noch universell. Die Frage lautet also nicht „ist das vegan oder ist das tierisches Leder“, sondern woraus besteht dieses „Leder und wie wurde es hergestellt? Wenn Sie sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, finden Sie möglicherweise meine Erläuterung der Vorteile und Einschränkungen von Pflanze und Myzel 'Leder' hilfreich; zusammen mit dieser detaillierten Aufschlüsselung von Tierleder Produktion.