Rick Owens zeigt Red Carpet Ready Frühjahrskollektion 2023

Hübsch und schön, zumindest in ihren traditionellen Standarddefinitionen, sind keine Worte, die man verwendet, um Rick Owens' Kleidung zu beschreiben; Worte wie Goth, kantig, exzentrisch und seltsam sind eher so. Während einige dieser Adjektive bei seiner Show in Paris am Donnerstag noch galten, zeigte der Designer eine weichere, weiblichere Seite seiner ätherischen, modernen Designs.

Draußen unter dem atypischen, strahlend blauen, sonnigen Pariser Himmel sitzend, fragte man sich, ob die Aufpolierung seines traditionellen Ausstellungsraums etwas mit der Verschiebung der Designrichtung zu tun hatte. Owens hat sich entschieden, im Palais de Tokyo auszustellen, wo er seine Frühlingskollektionen über fünf Jahre lang im Freien im Septemberhimmel präsentiert. Während dieser Zeit wurde der Brunnen renoviert und stand leer mit einem heruntergekommenen Aussehen, das Skateboarder anzog, um den offenen quadratischen Pool zu fahren. Es war der perfekte Ort für Owens, um seine mit Rauch, Nebel und sogar Flammen gefüllten Laufsteg-Mittelstücke zu inszenieren, um die Stimmung für seine Gothic-getriebenen Stile zu bestimmen.

Als die Show begann, schaltete sich plötzlich der Springbrunnen in der Mitte ein und spritzte drei Stockwerke in die Luft, wobei einige Gäste sogar besprüht wurden, als die Brise in einer extravaganten Sea World-Atmosphäre wehte. Die Musik begann klassisch und ging dann in eine eindringlich schöne Interpretation von „Dazzle“ von Siouxsie and the Banshees über.

Die Chiffon-Looks, die sich öffneten, zeigten die weichere Seite, die Owens einnahm, die auch hauptsächlich in Taupe-, Gelb- und Fuschia-Tönen und kaum einem Stück schwarzer Kleidung bestanden, außer ein paar Stücken, die sich während der Show verbeugten.

Viele Looks hatten eine lange Seitenschleppe, die über den Laufsteg fegte und im Wind wogte, um einen dramatischen Effekt zu erzielen, insbesondere in einem leichten Stretch-Stoff, der hauptsächlich als Minikleider drapiert und gerafft wurde. Ein langärmliger One-Shoulder-Stil war in gelbem Organza, metallischem Hellgrün und einem anschmiegsamen Stoff, der sich in der Mitte zu einer Spitze sammelte, auffällig. Als Layering-Pieces dienten hauchdünne Boleros und geschrumpfte Blazer.

Plissierte Umhang-ähnliche kurze Oberteile hatten einen Babypuppen-Nachthemd-Effekt. Diese schienen sich in dramatischen Tüllkleidern in Rot oder Schwarz, die über den Boden fegten, auszudehnen und zu verlängern. Geformte Minikleider und Oberteile wurden an der Hüfte gerafft, wodurch ein Roseneffekt entstand. Diese waren in Schwarz gehalten, ebenso wie ein Paillettenstil und gespleißte Ledernummern, die Owens in Shownotizen als Quallen aus Leder aus Lebensmittelabfällen bezeichnete. Show Notes bestätigten den Baumwoll-Jersey als GOTS-zertifiziert und die Webstoffe hauptsächlich aus Bio-Baumwolle. Overknee-Plateaustiefel und Gladiatorensandalen mit pelzartigem Besatz um das Bein gewickelt.

Viele der Looks sehen Red Carpet ready aus. Laut Shownotizen war es stattdessen Cecile B. DeMille Hollywood, insbesondere Stummfilmstar Theda Bara, die Owens als exotische alte Femme Fatale beschrieb.

Der Designer gab bekannt, dass er Zeit in Ägypten verbringt, wo er Trost in der Beständigkeit der Tempel findet, insbesondere in Edfu, nach dem die Kollektion benannt wurde. Zweifellos werden viele auch die sanftere Richtung für Owens tröstlich finden.