Ein Arbeiter in Kambodscha arbeitet an einer Jeans.
Mit freundlicher Genehmigung von Re/Make
Der Fashion Accountability Report 2022 von Re/make findet einige vielversprechende Trends, sagt aber, dass noch viel mehr getan werden muss, um Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit unter anderem in Produktionszentren wie Bangladesch, Kambodscha, Sri Lanka und Pakistan zu bringen.
Textilarbeiter sind aufgrund veralteter Bauvorschriften und anderer Verstöße körperlichen Schäden ausgesetzt, und Lohndiebstahl ist immer noch weit verbreitet. Der Druck und die wirtschaftlichen Schmerzen werden durch sinkende Preise an das untere Ende der Lieferkette gedrückt, wo die Arbeiter die Hauptlast tragen.
Ayesha Barenblat, CEO und Gründerin von Re/make, einer globalen Interessenvertretung, die für faire Bezahlung und Klimagerechtigkeit in der Bekleidungsindustrie kämpft, sagte, die Organisation akzeptiere kein Geld von der Modeindustrie, was sie objektiver mache als andere Indizes, die dies überwachen Die Notlage der Textilarbeiter.
„Wir sind in hohem Maße ein unabhängiger Wachhund, der sich die eigenen sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsverpflichtungen der Branche ansieht und sieht, wie sie sich im Jahresvergleich geschlagen haben“, sagte mir Barenblat. „Wie wir alles messen, vom Wohlergehen der Arbeitnehmer bis hin zur Klimagerechtigkeit, ist konsistent.“
Für den Bericht 2022 überprüfte Re/make 58 große Unternehmen, gegenüber 46 im letzten Jahr, darunter Chanel, das 8 Punkte erzielte, J.Crew, 10, und Allbirds, 3, auf ihrem Weg zu intersektionaler sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit.
Der neueste Bericht hebt auch 15 kleine nachhaltige Marken wie Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. und Riot Swim hervor. Re/make hat beschlossen, kleine nachhaltige Marken, die weniger als 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz erzielen und sich selbst als nachhaltig oder ethisch bezeichnen, nicht zu bewerten, da die Messungen der Organisation darauf ausgelegt sind, große Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen.
Re/make entfernt sich von der Idee, dass es gute und schlechte Marken und Einzelhändler gibt, sondern macht sich die Vorstellung zu eigen, dass die Modebranche ein komplexer Ort ist und Einzelhändler, Marken, Lieferanten und andere Interessengruppen sich in den unruhigen Gewässern bewegen müssen Fertigung im Ausland.
Einzelhändler und Marken können insgesamt 150 Punkte erzielen und werden nach Rückverfolgbarkeit bewertet; Löhne und Wohlergehen; Geschäftspraktiken; rohes Material; Umweltgerechtigkeit und Governance.
„Anstatt nur die Bedenken zu äußern, haben wir Victoria's Secret angesprochen
Wenn 10 von 150 niedrig klingt, wurde die Messlatte sehr niedrig angesetzt. Victoria's Secret reinigte sein Haus und änderte sein Image, nachdem Me-too-Vorwürfe von spärlich bekleideten Supermodels oder Engeln kamen, die in seiner jährlichen im Fernsehen übertragenen Laufstegshow auftraten. Auf der E-Commerce-Website der Marke heißt es jetzt: „Haben Sie das neue VS kennengelernt?“ und zeigt Modelle mit einer Vielzahl von Ethnien und Größen.
Re/make hat Themen ins Rampenlicht gerückt, was ihm die Möglichkeit gibt, die Nachhaltigkeitsbemühungen von Einzelhändlern und Marken zu loben. Es ist eine Technik, die von Schullehrern und Eltern verwendet wird und als positive Verstärkung bezeichnet wird.
„Wir haben uns entschieden, [Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 100 Millionen US-Dollar] nicht mit unseren traditionellen Kriterien zu bewerten, die eigentlich darauf ausgelegt sind, große Einzelhändler, die Luxusmodeindustrie und Marken mit einem bestimmten Umsatzvolumen zu betrachten“, sagte Barenblat. „Aufgrund der Art und Weise, wie der Prozess funktioniert, war es kein Vergleich von Äpfeln zu Äpfeln.
„Obwohl wir disruptive, innovative kleinere Marken hervorgehoben haben, die sehr interessante Dinge tun, haben wir sie nicht so gewichtet wie in den vergangenen Jahren“, fügte Barenblat hinzu.
Siebzehn Unternehmen oder 29 % der von Re/make überprüften Kohorte führten ein Gespräch mit der Organisation. „In diesem Jahr haben wir einen Anstieg bei Unternehmen gesehen, die sich wirklich mit uns an dem Prozess beteiligen wollten“, sagte Barenblat. „Wir hatten mehr Engagement mit Burberry, 38 Punkte; Lücke
Levi's scheint jedoch hartnäckig gleichgültig gegenüber der jahrelangen Kampagne für das Internationale Abkommen zur Arbeitssicherheit zu sein, die durch die Tragödie Rana Plaza in Bangladesch angespornt wurde, bei der vor fast einem Jahrzehnt 1,321 Fabrikarbeiter aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen bei einem Brand ums Leben kamen.
„Wir haben einen Anstieg bei anderen Marken gesehen, die sich dem Abkommen anschließen, das Arbeitnehmer aus Bangladesch vertritt und wahrscheinlich nach Pakistan geht“, sagte Barenblat. „Levi's hat eine große Präsenz in Bangladesch und Pakistan.“
Hersteller in Kambodscha, die sich um einen Berg Jeans kümmern.
Mit freundlicher Genehmigung von Re/make
„Wir haben einen unglaublichen Rückzug zum Status quo erlebt“, heißt es in dem Bericht. „Wir sind zurück zu billigem Konsum, hohen Profiten, niedrigen Löhnen, massivem Greenwashing, symbolischer Rassengerechtigkeit und der ständigen Abwanderung neuer Kollektionen.“
Walmart bleibt eine der Marken mit den niedrigsten Bewertungen, die in diesem Jahr bewertet wurden, heißt es in dem Bericht und fügte hinzu, dass das Unternehmen im Jahr 2022 in größere Fälle von Lohndiebstahl in Indien und Bangladesch verwickelt war.
Dem Bericht zufolge zahlen Lieferanten in Karnataka, Indien, die für Walmart produzieren, ihren Mitarbeitern Zahlungsrückstände aufgrund der Nichtzahlung des Mindestlohns, aber der Einzelhändler muss noch die Milliarden von Dollar an Aufträgen, die er kürzlich weltweit storniert hat, wiedergutmachen versuchen, Bestandsprobleme zu beheben und die Preise niedrig zu halten.
Walmart hat vor zwei Wochen angekündigt, dass die Kosten für die Zubereitung von Thanksgiving-Dinner für Familie und Freunde nicht höher sein werden als im letzten Jahr – der Inflation zum Teufel gereicht. Der Einzelhändler sagte, er habe zusätzlich zu seinen täglich niedrigen Preisen für Lebensmittel erhebliche Investitionen getätigt. Es gibt atemberaubende Preise für Kleidung wie das Eloquii Elements Midikleid mit gemischtem Druck für 9.99 $.
Shein – der Amazonas
Die Verabschiedung des Garment Worker Protection Act (SB62) in Kalifornien im vergangenen Jahr – ein hart erkämpfter und erkämpfter Sieg – hat in den USA und in Europa zu einer Welle von Politikvorschlägen geführt, die darauf abzielen, Arbeits- und Menschenrechte zu schützen des Planeten, heißt es in dem Bericht.
„Wir haben Levi's als ein Unternehmen hervorgehoben, das sich geweigert hat, an den Tisch zu kommen, wenn es um das Abkommen geht“, sagte Barenblat. „Wir haben Marken, die zwischen 0 und 9 Punkte erzielt haben. Dies sind Marken, die sich absolut weigern, sich an Menschenrechtsverletzungen und Klimaauswirkungen zu beteiligen, die wir ihnen zufügen.
„Sie schneiden auf ganzer Linie schlecht ab“, fügte Barenblat hinzu. „Einige dieser Marken sind die großen Einzelhändler Kohl's und Walmart
Ultraschnelle Modemarken wie H&M haben sich in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht einer Greenwashing-Reinigung unterzogen. Als Re/make sie von einem inhaltlichen Standpunkt aus betrachtete, stellte es fest, dass sie schmerzlich fehlten.
Dazu gehören Shein, 8; fehlgeleitet, 9; Boohoo 9 und auch Savage by Fenty, 4, das in vielerlei Hinsicht zu einer Marke aufgebaut wurde, die Frauen stärkt. „Wenn man sich anschaut, wie Fenty Arbeiter in der Lieferkette behandelt, bei denen es sich überwiegend um Frauen handelt, ist das wirklich unzureichend“, sagte Barenblat.
Das ultraschnelle Modeunternehmen Missguided ist offensichtlich fehlgeleitet, bringt im Namen der Erschwinglichkeit bis zu 1,000 neue Styles pro Woche auf den Markt und erkennt seine hauptsächlich weiblichen Bekleidungsmitarbeiter kaum an.
Die jüngsten finanziellen Probleme von Missguided haben Berichten zufolge dazu geführt, dass Hunderte von pakistanischen Textilarbeitern nicht bezahlt oder entlassen wurden, weil Lieferanten Millionen für bereits abgeschlossene und versandte Bestellungen geschuldet werden. Zusätzlich zum Lohndiebstahl gibt es einen völligen Mangel an Transparenz von Missguided in Bezug auf die Löhne der Arbeiter, die Fabrikbedingungen, die Abdeckung durch Tarifverträge und die Geschäftspraktiken, heißt es in dem Bericht.
„Nachhaltigkeitsmarketing-Liebling Allbirds ist eine weitere Marke, die zu kurz kommt“, sagte Barenblat. „Und dann gibt es Leute, die sich während der Pandemie sehr schlecht benommen haben, Bestellungen storniert haben und sich nicht mit Re/Make beschäftigt haben, die sehr schlecht abgeschnitten haben.“ Dazu gehören JC Penney, 2 Punkte, TJX, 2, und Sears, 2.
"Es ist eine interessante Kohorte", sagte Barenblat. „Die großen Einzelhändler, die so viel Macht haben, ziehen die Branche wirklich nach unten. Es gibt die ultraschnellen Modemarken, die eine nachhaltige Kollektion hatten, und dann gibt es traditionelle Einzelhandelsunternehmen, die nie wirklich viel über Nachhaltigkeit gesagt haben. Es ist das grundlegende Geschäftsmodell, das kaputt ist. Viele billige Produkte werden auf fossilen Brennstoffen gebaut.“
Kohl's und Levi's werfen eine interessante Frage auf, da sie mitten in einem Führungswechsel stecken. Michelle Gass, CEO von Kohl's, tritt zurück, um sich Levi's als Präsidentin anzuschließen, mit dem Ziel, in 18 Monaten in die CEO-Suite zu wechseln, wenn der derzeitige CEO Chip Bergh in den Ruhestand geht.
„Kohl's war eine der Marken während der Pandemie, die sich nicht engagiert hat, aber ich bin zuversichtlich, was den Führungswechsel betrifft“, sagte Barenblat. „Ob Michelle Gass bei Levi's ganz andere Spuren hinterlassen will, bleibt abzuwarten.“
Trotz eklatanter Mängel beim Wohlergehen der Arbeitnehmer sammelte Levi's Punkte für die Entwicklung eines Benchmarks für existenzsichernde Löhne in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen, die Verbesserung seiner Tierschutzpolitik, die Einführung kostengünstigerer Finanzierungen für Lieferanten, die kohlenstoffarme Prozesse implementieren, die gemeinsame Nutzung des Umfangs der gewerkschaftlichen Organisation der Arbeitnehmer, und Offenlegung zusätzlicher Informationen zu Initiativen, die sich mit Produkten am Ende ihrer Lebensdauer befassen.
Arbeiter mit Gesichtsmasken in einer Fabrik in Dhaka, Bangladesch. (Foto von Zabed Hasnain … [+]
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„Twenty-twenty-two war eine Geschichte von zwei gegensätzlichen Wahrheiten in der Mode: ein Schimmer eines systemischen Wandels inmitten einer vorherrschenden Flut schädlicher Branchenpraktiken“, heißt es in dem Bericht.
Luxusmarken, die der Bericht untersuchte, wie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 Punkte, und Chanel, „hinterließen sehr viel Transparenz,“ sagte Barenblat. „In ähnlicher Weise haben einige der Unternehmen, die sich selbst als nachhaltig vermarkten, wirklich zu kurz gegriffen. Aber es gibt auch andere Unternehmen, bei denen wir in bestimmten Kategorien Bewegung gesehen haben, was spannend und positiv ist.“
Ebenfalls aufregend ist der Schritt der kleinen Marke Ganni, einen Verhaltenskodex für Käufer einzuführen, die erste Marke, die dies tat, sagte Barenblat. Einige Unternehmen lernen auch aus der Pandemie, was wichtig ist, denn „wir wissen, dass ein Großteil der Branche direkt mit den Geschäftspraktiken von Marken verbunden ist.
„Wir wissen, dass die Klimakrise und die Menschenrechtsverletzungen alle ein fester Bestandteil der Art und Weise sind, wie das wirtschaftliche Risiko auf die Lieferkette abgewälzt wird“, fügte Barenblat hinzu. „Hier haben wir eine Marke, die sich als erste überhaupt zu ethischen Praktiken verpflichtet und diese in ihrem Vertrag verankert. Ich betrachte das als willkommenen Trend.“
Barenblat sagte, sie müsse sich von der Vorstellung lösen, dass die Verbraucher Nachhaltigkeit und ethische Arbeitspraktiken fordern müssten, da „der einzige Weg, wie wir den ökologischen Schrecken der Klimaauswirkungen und Menschenrechtsverletzungen angehen können“.
Marken wie Shein, die 8 Punkte erzielte, und die Boohoo Group, Inhaberin von PrettyLittleThing und Nasty Gal, 9, machen Gangbuster-Verkäufe und sprechen mit Verbrauchern über Nachhaltigkeit, aber Barenblat nannte ihre umweltfreundlichen Kollektionen „nachhaltige Token-Linien“. Das hat Boohoo mit Kortney Kardashian Parker gemacht. Für Kunden ist es sehr verwirrend zu verstehen, was nachhaltig ist und was nicht.
„Ein Großteil der Rentabilität von Shein wird von jungen Leuten angeheizt, die über den Kauf von Shein in Mengen und Mengen sprechen“, sagte Barenblat. „Es ist wirklich das Amazonas der Mode. Sie ist zur Dominanz aufgestiegen, aber es gibt eine Chance für eine bessere Politik. Die Regierungen fangen an, gegen all diese Behauptungen vorzugehen.
„Derzeit können Sie Produkte steuerfrei in die Vereinigten Staaten versenden, wenn sie unter 800 US-Dollar liegen, und Shein nutzt diese Lücke wirklich aus“, sagte Barenblat. „Der Gesetzgeber sollte darauf achten und diese Lücke schließen. Es ist unmöglich, mit Shein-Produkten zu konkurrieren, die in ausbeuterischen Fabriken in China hergestellt werden, wenn sie in der Lage sind, sie zollfrei in die USA zu importieren.“
Auch Wiederverkauf und Reparatur ist nicht ganz die Antwort. „Eines der Dinge, die wir gesehen haben, ist, dass die Produktion von Neuware und der Second-Hand-Markt parallel laufen“, sagte Barenblat. „Nur wenige Unternehmen legen das Gesamtproduktionsvolumen offen, und während sie auf Wiederverkauf, Vermietung, Reparaturen und gebrauchte Plattformen umsteigen, geht die Neuproduktion nicht zurück. Solange wir diesen Trend haben, nutzen Marken einfach die Zirkularität, um mehr Sachen zu verkaufen.“
Die Modebranche wächst mit einer Rate von 2.7 %. Bei diesem Tempo wird keine der Nachhaltigkeitsverpflichtungen erfüllt, die Einzelhändler und Marken sich selbst gesetzt haben. „Wenn Sie weiterhin in Wiederverkauf und Secondhand investieren und immer mehr Neuware herstellen, werden Sie niemals die Umweltschäden, die Verschwendung und die Auswirkungen auf das Klima ansprechen“, sagte Barenblat.
„Deshalb fordern wir in diesem Bericht dringendere Reformen“, fügte sie hinzu. „Seit Jahren fordern wir Unternehmen auf, das Gesamtvolumen der jährlich produzierten Produkte zu melden. Solange wir nicht das richtige Maß haben, spielt es keine Rolle, wie sehr Sie versuchen, mit dem Inventar umzugehen.“
Die Arbeit eines Arbeiters ist nie getan. Stoffberge in Kambodscha.
Mit freundlicher Genehmigung von Re/make
In dem Bericht nur drei Unternehmen, Burberry, 38 Punkte; Everlane, 38, und H&M, 32, erfüllten alle vier Klimaforderungen von Re/make: Veröffentlichung ihrer vollständigen Emissionen; Festlegung und Genehmigung kurzfristiger 1.5℃-Pfad-ausgerichteter SBTs; ehrgeizige langfristige Netto-Null-Ziele festlegen und genehmigen lassen und nachweisen, dass sie ihre gesamten Treibhausgasemissionen im Vergleich zu ihren Basisjahren reduzieren.
Die hohe Punktzahl von H&M war jedoch nicht auf signifikante Verbesserungen seinerseits zurückzuführen, sondern eher auf die Mängel im Nachhaltigkeitsfortschritt unter seinen Modekollegen.
Tatsächlich befindet sich die H&M Group nun im Zentrum einer Sammelklage wegen irreführender Kunden mit absichtlich übertriebenem Nachhaltigkeitsmarketing. Mit verschiedenen Greenwashing-Taktiken habe die H&M Group von der wachsenden Bedeutung der Nachhaltigkeit für die Verbraucher profitiert, heißt es in dem Bericht.
Auch die Verbindungen des Fast-Fashion-Einzelhändlers zu Herstellern, die Lohndiebstahl begangen haben, „sollten H&M dazu verpflichten, die Gewerkschaften der Textilarbeiter dabei zu unterstützen, Tarifverhandlungen als entscheidendes Mittel zur Sicherstellung einer fairen Entschädigung für die Hersteller voranzutreiben“, heißt es in dem Bericht.
Wer genau für einen gerechten Klimawandel bezahlt, ist nicht ganz klar. Dem Bericht zufolge investieren 11 Unternehmen bei Lieferanten, um finanzielle Anreize und eine Möglichkeit zur Dekarbonisierung von Fabriken zu bieten. „Wenn es um die Offenlegung geht, was ist wirklich die Kohlenstoffauswirkung in der Mode-Lieferkette“, sagte Barenblat. „Und dennoch haben wir keine finanziellen Anreize für Lieferanten zur Dekarbonisierung.“
Zu den Unternehmen, die der Branche Auftrieb verleihen, gehören American Eagle Outfitters, 10 Punkte; Lücke, 16 Punkte; Kering, 20, und Lululemon, 15, sagte Barenblat. „Sie machen [einige Dinge] richtig. Wir brauchen mehr Unternehmen, die mit Lieferanten zusammenarbeiten, um sie zu unterstützen. Wenn wir kein Geld für einen gerechten Übergang haben, werden wir es nicht schaffen.“
38 Prozent der Marken im Bericht haben Wiederverkaufsinitiativen, aber keine konnte nachweisen, dass sie sich von der Produktion neuer Waren verabschieden. Nur Everlane, 21 Punkte, Nike, 26, und Patagonia, XNUMX, könnten zeigen, dass sie sich von synthetischem Material auf Basis von Frischöl wegbewegen, heißt es in dem Bericht.
Von 58 Unternehmen habe nur Patagonia signifikante Fortschritte in Richtung existenzsichernder Löhne für Arbeiter in seiner Lieferkette gemacht, obwohl es in diesem Bereich Punkte verloren habe, da die Fortschritte während der Pandemie ins Stocken gerieten, heißt es in dem Bericht.
Während der Bericht alle Interessengruppen von Re/make erreicht, einschließlich der Presse und politischen Entscheidungsträgern, könnte die wahre Stärke bei der nächsten Generation liegen.
„Wenn es um Bürgerengagement geht, sind wir derzeit an 25 verschiedenen Universitäten tätig“, sagte Barenblat. „Wir arbeiten mit vielen Studierenden zusammen. Dies ist etwas, das in Klassenzimmern verwendet wird. Wir haben auch 1,500 Botschafter.
„Das sind sowohl junge Modeprofis als auch Menschen, denen die Branche sehr am Herzen liegt. In dem Bericht haben wir einen Aufruf zum Handeln für verschiedene Interessengruppen, um die Punktzahl ihrer Lieblingsmarken nachzuschlagen“, sagte Barenblat. „Hier brauchen wir mehr Vorstellungskraft, um die Art von gerechter klimaneutraler Modeindustrie zu erreichen, die wir alle wollen.“
Quelle: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/