Wie die streng unabhängige Modemarke Tissa Fontaneda überlebt und gediehen ist

Die Premium- und Luxusmodebranche wird zunehmend von multinationalen Konzernen mit riesigen Marketingbudgets wie Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) und Gucci-Eigentümer Kering Group dominiert, die immer noch in Kontroversen verstrickt sind unüberlegte Nachrichten von Balenciaga. Viele anspruchsvolle Verbraucher verlagern ihre Loyalität jedoch auf unabhängige Modelabels, die sich von der Masse abheben.

Mit Wurzeln in der Haute Couture und einer starken charakteristischen Identität in Form der „Bubble Bag“ aus Leder hat Tissa Fontaneda einen USP gefunden, den sie nutzen kann und der einige große und etwas raffinierte Namen angezogen hat. Dazu gehören Könige wie die Königinnen von Spanien und Jordanien, Letizia Ortiz Rocasolano und Rania al Abdullah, sowie die australische Schauspielerin Cate Blanchett.

Die Handtaschen- und Accessoires-Marke wurde 2010 von der in München geborenen Tissa Fontaneda gegründet, nachdem sie ihre Fähigkeiten bei Daniel Swarovski in Paris als Designassistentin von Rosemarie Le Gallais und Hervé Leger verfeinert hatte, gefolgt von einer langen Tätigkeit bei der spanischen Luxusmarke Loewe (1996 % im Besitz von Loewe). von LVMH seit XNUMX) Mitte der neunziger Jahre. In Madrid entwickelte sie die Handtaschenkollektionen von Thierry Mugler (über die Produktion von Loewe) und wurde später Produktleiterin der Marke.

„Das waren die kreativen Zeiten, bevor die großen Konzerne die Modebranche übernahmen und Luxus in ein großes Geschäft verwandelten“, sagte Fontaneda gegenüber Forbes.com.

Trotz der Zusammenarbeit mit einigen großen Modemarken entschied sich der Designer vor mehr als einem Jahrzehnt, es alleine zu machen. Die Eröffnung ihres Flagship-Stores im Herzen des trendigen Marylebone in London, kurz bevor Covid-19 zuschlug, war ein weiterer Sprung ins Ungewisse – aber es scheint sich 2022 ausgezahlt zu haben.

Ich habe mich kürzlich mit Fontaneda auf der anderen Seite der Kopfsteinpflasterstraße ihrer Londoner Boutique getroffen, um herauszufinden, wie die Marke den Verdrängungsdruck des Modegeschäfts überstanden hat, ganz zu schweigen von der Rezession durch Covid, und ihre Marktposition behauptet hat.

Das Modegeschäft hat sich seit Ihren Tagen in Paris und Madrid in den Neunzigern verändert… wieso?

Im Luxusbereich war das Handtaschengeschäft so anders. Die Designer hatten ihre eigenen Persönlichkeiten … es war nicht alles dasselbe. Ob Saint Laurent oder Lacroix, sie alle hatten ihre individuellen Herangehensweisen. Wir hatten auch Handwerker in Spanien mit Fähigkeiten, die Sie sich nicht vorstellen konnten. Es war nicht wie heute auf Geschäfte und Geldverdienen ausgerichtet.

Haben Sie also das Gefühl, dass die Kreativität einen Schlag bekommen hat?

Ja. Es wurde zentralisiert, ohne auf die Grundwerte der Labels zu achten. Heute gibt es eine Einheitlichkeit des Aussehens; Das liegt daran, dass die Persönlichkeit von Marken verschwindet. Für mich als Designer ist das eine traurige Entwicklung. Normalerweise beginnt man bei der Produktion einer Handtaschenkollektion mit einer Idee, gefolgt vom Prototypen und schließlich der Produktion. Jetzt wird der Prozess an das angepasst, was die Produktion leisten kann.

Die Produktionseffizienz treibt diese Unternehmen jedoch zu enormen Gewinnen; Bernard Arnault (CEO von LVMH) ist gerade geworden wieder der reichste Mann der Welt. Ist das nicht nur ein Zeichen der Zeit?

In der Tat bedeutet die heutige Produktionseinrichtung, dass Sie Tausende von Luxustaschen mit einer viel größeren Marge als in der Vergangenheit herstellen können. Es ist in Ordnung, dass sie so viel Geld verdienen können, aber das ist ein Geschäftsmodell, kein kreatives. Und es ist nicht das, was ich tun möchte.

Was ist Ihre Vision für Luxushandtaschen?

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Neulich kam eine Amerikanerin in den Laden und sie sagte, dass es frustrierend für sie sei, wenn sie durch Europa reiste, dass alle Luxusgeschäfte gleich aussähen. Sie war begeistert, meine zu entdecken, weil sie so anders ist. Wir finden das oft; Die Leute wollen etwas, das auffällt und steht für etwas.

Aber unabhängig zu sein ist in der Mode immer finanziell riskant. Ist es das wert?

Ich habe dieses ganze Geschäft mit 50,000 € gestartet und unser Wachstum war vollständig organisch, mit einigen Investitionen von Freunden und Familie. Wir können nicht viel für Werbung ausgeben, die heutzutage auch die Redaktion vorantreiben kann, daher war es nicht einfach, unseren Namen bekannt zu machen.

Dennoch haben wir uns ziemlich breit gestreut und erwarten, das Jahr mit einem Wachstum von 25 % abzuschließen. Unsere größten Vertriebsmärkte sind Deutschland, Großbritannien, die Schweiz und Österreich; mit einigen Vertriebsstandorten in Nordamerika; und wir prüfen jetzt die Expansion in Südamerika. Ich würde gerne ein neues Unternehmen gründen, dem unser Vertrieb gehört, bei dem ich nicht unbedingt die Mehrheitsbeteiligung habe, damit ich mich auf die Ladenentwicklung konzentrieren kann.

Eine Reihe von Geschäften ist also der richtige Weg?

Eine Marke wie meine braucht eigene Läden, das ist lebensnotwendig. Wir sind ein Label, das präsentiert und erklärt werden muss. Wir sind keine Kaufhausmarke, weil wir zwar hochpreisig sind, aber nicht zu den Designerlabels passen, während die Nischenmodemarken eher auf einem anderen Niveau positioniert sind. Wir sind gut im Multimarken-Modeeinzelhandel, zum Beispiel in High-End-Skigebieten und den Boutiquen von Luxushotels, wo es viele Touristen gibt. Darauf konzentrieren wir uns.

Haben Sie konkrete Standorte für neue Boutiquen im Auge?

Auf meiner Wunschliste stehen natürlich mehrere Orte. Ein Beispiel ist Madrid, wo wir einen Showroom haben und das dank der Stadtverwaltung vor allem seit der Pandemie zu einer heißen Stadt wird behandelte kleine Unternehmen in dieser Zeit. Viele Investoren wurden von der Hauptstadt angezogen, die als dynamisch gilt, und mehrere Luxushotels wurden eröffnet, zum Beispiel Rosewood und Four Seasons, wo wir jetzt präsent sind. Die Stadt ist ein Knotenpunkt für kauffreudige Südamerikaner.

Warum haben Sie London für Ihren ersten Flagship-Store ausgewählt?

Erstens liebe ich London; Es ist ein Schmelztiegel von so vielen Dingen – die ganze Welt trifft sich hier. Aber London ist auch frei von den Einschränkungen, die Sie vielleicht in Paris oder Mailand finden, wo sie starke Modetraditionen haben. Ich glaube, London ist viel offener für Nischenmarken, außerdem hatten wir hier bereits einen Großhandelsvertrieb. Als ich kurz davor war, den Sprung zu wagen, kam der Brexit und es fühlte sich an, als wäre es ein großes Risiko, also eröffnete ich am Ende über einen Einzelhandelspartner in Marylebone, leider gerade als die Pandemie eintraf. Trotzdem stehen wir noch und der Laden ist ein Erfolg.

Und können Taschen allein in diesem trendigen Teil der Stadt Einnahmen erzielen?

Dieses Jahr haben wir Prêt-à-Porter hinzugefügt, um einen Lifestyle-Look zu entwickeln, aber wir sind kein Bekleidungslabel, also finden wir unseren Weg. In der Zwischenzeit haben wir weitere unabhängige Marken eingeführt, die uns gefallen und die zu Tissa passen Brunnen suchen. Wir schaffen unseren eigenen Mini-Concept-Store in einer Zeit, in der Modeboutiquen mit mehreren Marken verschwinden.

Unabhängig zu sein gibt Ihnen diese Freiheit, aber da so viele Concept Stores im Niedergang begriffen sind, ist das die richtige Strategie?

Heute kann man sich bei Zara toll kleiden, aber es sind die Accessoires wie Handtaschen, die den Unterschied machen. Nicht jeder möchte wie die Frau eines Fußballers aussehen. Für Anspruchsvolle geht es nicht um das Logo, sondern um die Schönheit der Linie. Ich bin entschlossen. Die Marke Tissa hat Power … sie funktioniert, wie der Marylebone Store zeigt. Auch Kooperationen mit anderen Designern wären für beide Seiten von Vorteil, solange wir auf einer Wellenlänge sind. Wir verkaufen an Frauen, die unabhängige Denker sind und keine Sklaven typischer Luxusmarken.