Die Bekleidungsindustrie ist auf neue Nachhaltigkeitsgesetze unvorbereitet

Eines der heißesten Themen unter Modemanagern in diesen Tagen ist, was sich zur nächsten Krise der Branche entwickelt – die staatliche Regulierung der Nachhaltigkeit. In den USA, Europa und anderswo sind neue Gesetze in Vorbereitung oder in den Büchern, die zum ersten Mal von führenden Marken verlangen, dass sie sauber über Umweltverschmutzung und Abfall sprechen.

Es ist eine Krise, weil die Bekleidungsindustrie, wie wir es erwarten, hartnäckig nicht nachhaltig ist. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Beispiele für die Kosten von Schnelligkeit und Bequemlichkeit, darunter die Entscheidung renommierter Modelabels, überschüssige Waren zu verbrennen oder anderweitig zu zerstören, und der jährliche Tsunami von Rücksendungen, die auf afrikanischen Mülldeponien landen.

Die Kosten für den Versuch, das Unternehmen weniger schädlich für die Umwelt und weniger Verschwendung zu machen, waren auf kurze Sicht ein Lose-Lose-Vorschlag – umständlich, teuer und von Kritikern oft als Greenwashing abgetan. Auf der Führungsebene war Nachhaltigkeit nur ein kleiner Punkt auf dem Radarschirm. Wie mir kürzlich ein leitender Angestellter eines Unternehmens sagte: „Im Moment muss ich nur unsere Preisstrategie angesichts der Inflation herausfinden.“

Da das Ideal der Nachhaltigkeit zum harten Gesetz wird, funktioniert es nicht mehr, die Dose auf die Straße zu treten, insbesondere mit strengen neuen Transparenz- und Berichtsanforderungen, wie sie kürzlich in Frankreich erlassen wurden. „Es ist das erste Mal, dass eine Verordnung in der gesamten Branche so viele Offenlegungen erfordert“, sagt Baptiste Carriere-Pradal von der in Amsterdam ansässigen Sustainable Apparel Coalition. In einem kürzlich geführten Interview mit BusinessofFashion.com, warnte er: "Die Branche ist überhaupt nicht vorbereitet."

In den USA, New York und Kalifornien sind jetzt bestimmte Chemikalien verboten, die in wasserdichter Oberbekleidung verwendet werden. Aber die Legislative des Staates New York gibt einem wichtigen neuen Gesetz den letzten Schliff – dem New York Fashion Act – das ist noch härter als das von Frankreich. Wenn es in Kraft getreten wäre, würde es jedem Unternehmen in jeder Branche Kopfschmerzen bereiten, ganz zu schweigen von einem, das mit so geringen Margen lebt.

Wie derzeit geschrieben, verlangt das vorgeschlagene New Yorker Gesetz von Modeeinzelhändlern mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar, Karten ihrer Lieferketten zu erstellen, „… Identifizierung, Vorbeugung, Minderung, Bilanzierung und Ergreifung von Abhilfemaßnahmen, um tatsächliche und potenzielle nachteilige Auswirkungen anzugehen Menschenrechte und die Umwelt in ihren eigenen Betrieben und in ihrer Lieferkette einzuhalten.“ Das ist eine große Herausforderung, und die endgültige Gesetzgebung könnte weniger belastend sein. In jedem Fall nimmt der Trend zur Regulierung Fahrt auf.

Die Nachhaltigkeit von Bekleidung anzugehen ist eine Herausforderung, da die meisten Führungskräfte im Einzelhandel den Anschluss an das, was den Verbrauchern am wichtigsten ist, verpasst haben. A Erster Einblick Eine Umfrage aus dem letzten Jahr ergab, dass zwei Drittel der Einzelhändler glauben, dass Verbraucher nicht bereit sind, mehr für nachhaltige Marken auszugeben, aber zwei Drittel der Verbraucher gaben an, dass sie dies tun würden … der Schlüssel ist, dass es das sein muss richtiges Zeug.

Die Umfrage ergab, dass fast alle Einzelhändler – 94 % – glauben, dass der Markenname für die Verbraucher wichtiger ist als Nachhaltigkeit, aber drei Viertel der Verbraucher sagten das Gegenteil. Führungskräfte im Einzelhandel stuften markenbetriebene Wiederverkaufs-/Wiederverkaufsprogramme am niedrigsten ein, wenn sie gefragt wurden, welche Art von nachhaltigen Einkaufsformaten Verbraucher am meisten nutzen würden. Aber 41 % der Verbraucher gaben an, dass sie bereits bei Wiederverkaufs-/Wiederverkaufsprogrammen von Marken einkaufen, wie sie beispielsweise von Patagonia, Lululemon oder Levi's angeboten werden.

Es ist leicht zu verstehen, wie Bekleidungsunternehmen nach der Bewältigung der Pandemie-, Lieferketten- und Lagerüberschwemmungskrisen damit beschäftigt waren, nur das Licht am Laufen zu halten. Aber es ist schwer vorstellbar, wie sie so schlecht darüber informiert sein können, was ihre Kunden wollen.